Содержание показать/скрыть

Подробный гайд по тюнингу машин в Forza Horizon 6: как настроить давление в шинах, поперечные стабилизаторы, развал, схождение, кастор, пружины, амортизаторы, тормоза, аэродинамику и дифференциал.

Почему старый тюнинг в Forza Horizon 6 больше не работает

В Forza Horizon 6 тюнинг стал заметно важнее, чем раньше. Если в прошлых частях можно было поставить самые дорогие детали, воткнуть огромный двигатель, скачать чужую настройку и кое-как держаться на трассе, то теперь такой подход быстро заканчивается ближайшим отбойником.

Физика изменилась. Машина больше не прощает грубые ошибки, а старая мета с поперечными стабилизаторами в духе «1/65» больше не работает. Теоретически вы всё ещё можете выкрутить настройки по старой привычке, но вместо красивого входа в поворот получите занос, потерю контроля и полёт в кювет.

Теперь главное — не голая мощность, а баланс. Машина должна не только быстро ехать по прямой, но и нормально тормозить, поворачивать, держать дугу и не пытаться убить вас на выходе из виража.

Стабильность и управляемость: два главных врага и друга

Любая машина в Forza Horizon 6 постоянно балансирует между стабильностью и управляемостью.

Стабильная машина уверенно держит прямую, не рыскает по дороге и прощает ошибки. Но если переборщить, она превращается в поезд: руль повернули, а машина всё равно едет прямо в бетон. Это недостаточная поворачиваемость, когда передняя ось теряет сцепление раньше, чем нужно.

Управляемая машина, наоборот, охотно заныривает в поворот и резко реагирует на руль. Но стоит переборщить, как задняя часть начинает жить своей жизнью. Это уже избыточная поворачиваемость: зад машины пытается обогнать перед, а вы летите боком туда, куда не планировали.

Задача тюнинга — найти середину. Машина должна уверенно входить в поворот, но не срываться в занос при каждом движении руля или газа.

Привод и развесовка

Перед настройкой нужно понять две вещи: какой у машины привод и где у неё находится мотор. Именно от этого зависит, с чем вы будете бороться.

Полный привод

Полный привод прощает ошибки, отлично стартует и помогает вытягивать машину из поворота. Но если нажать газ слишком рано, переднюю ось может потащить наружу. В итоге машина начнёт распрямлять траекторию и поедет мимо апекса.

Задний привод

Задний привод даёт отличную манёвренность и позволяет доворачивать машину газом. Но если переборщить с педалью, задние колёса сорвутся, и зад машины начнёт обгонять перед.

Передний привод

Передний привод сложнее, чем кажется. На выходе из поворота он часто страдает недостаточной поворачиваемостью: нажали газ — передние колёса буксуют, сцепление пропадает, машина едет прямо. При этом на входе в поворот, особенно при резком сбросе газа, задняя ось может разгрузиться и сорваться в занос.

Почему развесовка так важна

Если большая часть массы находится спереди, машина сильнее нагружает переднюю ось. Если сзади — заднюю. И это напрямую влияет на поведение.

Заднемоторный Porsche может резко и охотно нырять в поворот, потому что передняя часть лёгкая. Но на выходе из виража масса уходит назад, задние колёса получают много сцепления, перед разгружается, и машина может резко перестать поворачивать.

Переднеприводная Honda Civic ведёт себя иначе. На входе в поворот вес резко уходит вперёд, зад разгружается и может сорваться. На выходе вы нажимаете газ, передние колёса одновременно пытаются и тянуть машину, и поворачивать, из-за чего сцепление быстро заканчивается.

Поэтому перед настройкой всегда смотрите: где двигатель, какой привод и сколько веса приходится на переднюю ось.

Три главных правила тюнинга

Первое правило: управляемость важнее скорости. Тысяча лошадиных сил бесполезна, если машина не может пройти первый же поворот.

Второе правило: первой теряет сцепление та часть машины, которая настроена жёстче. Жёсткий перед — машина не поворачивает. Жёсткий зад — машина уходит в занос.

Третье правило: тюнинговать машину лучше справа налево в меню игры. Сначала покрышки, подвеска, тормоза и баланс, а двигатель — в последнюю очередь, когда остались свободные очки класса.

Давление в шинах

Покрышки — единственное, что связывает машину с дорогой, поэтому начинать нужно с них.

Меньше давления — больше пятно контакта и лучше сцепление, но машина становится менее резкой и немного теряет максимальную скорость.

Больше давления — машина быстрее реагирует на руль и лучше катится по прямой, но сцепление в поворотах теряется резче.

После настройки нужно проехать пару кругов и открыть телеметрию шин. В повороте покрышки должны быть жёлтыми — это нормальная рабочая температура. Если они уходят в оранжевый или красный цвет, давление слишком высокое или шины перегреваются.

Если вы хотите получить 2,2 бара на прогретых шинах, а после заезда видите 2,3–2,4 бара, спустите давление на 0,1–0,2 бара.

Поперечные стабилизаторы

Поперечные стабилизаторы соединяют левое и правое колесо на одной оси и уменьшают крен кузова. Благодаря им машина не валится в повороте как лодка, а становится собраннее и резче.

Но здесь важно не переборщить. Слишком мягкие стабилизаторы делают машину вялой. Слишком жёсткие — нервной и непредсказуемой.

Главное правило остаётся тем же: более жёсткая ось первой теряет сцепление.

Это только стартовые значения. Конкретная машина может потребовать выхода за эти рамки.

Если машина не поворачивает и едет прямо, смягчайте передний стабилизатор или делайте жёстче задний. Если заднюю часть срывает в занос, смягчайте задний стабилизатор.

Развал

Развал нужен для того, чтобы в повороте колесо стояло к дороге максимально ровно. Когда кузов кренится, подвеска меняет положение колеса. Если развал выставлен неправильно, шина цепляется не всей плоскостью, а краем.

Но слишком большой развал тоже вреден. В повороте сцепление улучшается, зато при торможении и разгоне пятно контакта уменьшается. Машина хуже тормозит и хуже разгоняется.

Базовые значения:

Дальше настройка идёт через телеметрию. Смотрите температуру внешней, средней и внутренней части шины.

Стремитесь к равномерному прогреву. Чем агрессивнее развал, тем сильнее страдает торможение и разгон.

Схождение

Схождение отвечает за то, куда смотрят колёса относительно продольной оси машины.

Передние колёса наружу дают более резкий вход в поворот, но ухудшают стабильность на прямой. Передние колёса внутрь делают машину спокойнее, но ленивее.

Задние колёса наружу помогают машине доворачивать, но резко ухудшают стабильность при разгоне. Задние колёса внутрь делают заднюю ось стабильнее, особенно на выходе из поворота.

Базовые значения:

Для обычных гоночных настроек лучше не выходить за 0,3°. Перед — только немного наружу. Зад — только немного внутрь. Более экстремальные значения уже ближе к дрифту.

Кастор

Кастор — это наклон оси, вокруг которой поворачиваются передние колёса. Чем он выше, тем сильнее машина стремится вернуть руль в прямое положение и тем больше динамический развал при повороте руля.

Проще говоря: руль прямо — развал один. Повернули руль — развал стал больше, и передние колёса лучше держат дугу.

Если вы играете не на руле, можно смело ставить кастор около 7°. Это даёт:

• больше динамического развала;
• лучшее торможение;
• лучшую управляемость;
• более уверенный возврат машины в прямое положение;
• полезный эффект для переднеприводных машин.

Если играете на руле и он становится слишком тяжёлым, кастор можно немного уменьшить.

Коробка передач

Раздел по коробке передач пока можно оставить на финальную настройку. В базовом тюнинге сначала важнее добиться нормальной управляемости, торможения и сцепления. Передаточные числа имеет смысл трогать уже после того, как машина перестала улетать с трассы.

Клиренс и пружины

Перед настройкой пружин сначала выставляется клиренс — дорожный просвет. Именно он диктует, насколько жёсткой должна быть подвеска.

Чем выше машина, тем лучше она переваривает неровности, но тем выше центр тяжести. Машина становится менее резкой и больше кренится.

Чем ниже машина, тем быстрее она реагирует на руль, но хуже работает на кочках и сильнее рискует упереться подвеской в ограничители.

Рейк: разная высота переда и зада

Рейк — это разница между высотой передней и задней части машины.

Положительный рейк — перед ниже, зад выше. Машина лучше цепляется передом и охотнее доворачивает, но становится менее стабильной.

Отрицательный рейк — перед выше, зад ниже. Машина получает больше стабильности сзади, но хуже доворачивает.

Настройка пружин

Для асфальтовых гонок можно начать примерно с 90–100 кгс/мм.

Дальше смотрите на развесовку. Если спереди 55% веса, передние пружины должны быть жёстче. В качестве ориентира можно добавлять 2–4 кгс/мм на каждый 1% разницы.

Например, если база 100/100 кгс/мм, а спереди 55% веса, можно сделать перед 110–120 кгс/мм, а зад оставить 100 кгс/мм.

Проверять настройку нужно через телеметрию пружин. В повороте подвеска должна проседать примерно на 65–75%. При резком наезде на кочку допустимы значения около 85–88%.

С пружинами работает то же правило: жёсткий перед усиливает недостаточную поворачиваемость, жёсткий зад усиливает избыточную.

Амортизаторы

Амортизаторы не меняют общее количество веса, которое переносится между осями. Они меняют скорость этого переноса.

Это важно в переходных моментах: при торможении, отпускании тормоза, входе в поворот, разгоне и перекладках.

Сжатие

Переднее сжатие контролирует, как быстро нос машины ныряет вниз при торможении. Жёстче — лучше реакция на руль, но хуже работа на кочках. Мягче — лучше сцепление на неровностях, но машина становится ватной.

Заднее сжатие контролирует, как машина приседает при разгоне. Жёстче — лучше отклик на газ, но выше риск сорвать зад. Мягче — лучше сцепление сзади, но машина может сильнее плужить на выходе.

Отбой

Передний отбой отвечает за то, как быстро нос поднимается после отпускания тормоза. Жёсткий передний отбой помогает машине входить в поворот, но при переборе может спровоцировать занос. Мягкий — снижает зацеп переда на входе.

Задний отбой отвечает за то, как быстро зад поднимается при торможении. Жёсткий задний отбой добавляет стабильности, но может ухудшить поворотливость. Мягкий помогает машине заныривает в поворот, но делает зад менее спокойным.

Базовая настройка амортизаторов

Для асфальта можно начать с отбоя 10,0 спереди и 10,0 сзади.

Затем смотрим развесовку. За каждый 1% разницы веса между осями добавляем 0,2 единицы отбоя на более тяжёлую ось.

Пример: машина имеет 54% веса спереди и 46% сзади. Разница — 8%. Значит, передний отбой можно увеличить на 1,6. Получится 11,6 спереди и 10,0 сзади.

Сжатие выставляется от значения отбоя. Обычно оно составляет 50–75% от отбоя.

Если передний отбой 11,6, то сжатие можно поставить в диапазоне от 5,8 до 8,7. Чем мягче сжатие, тем больше сцепления, но меньше собранности. Чем жёстче — тем резче машина, но выше риск потери зацепа.

Тормоза

Тормоза не просто замедляют машину. В Forza Horizon 6 баланс тормозов наконец работает корректно, поэтому им можно менять поведение машины на входе в поворот.

Баланс больше 50% смещает торможение вперёд. Машина тормозит стабильнее и прямее, но хуже доворачивает при торможении в повороте.

Баланс меньше 50% смещает торможение назад. Машина лучше ввинчивается в поворот под тормозом, но становится менее стабильной и легче срывает заднюю ось.

Если машина при торможении юлит и живёт своей жизнью — смещайте баланс вперёд. Если тормозит слишком прямо и не хочет заходить в поворот — аккуратно смещайте назад.

Давление тормозов — личная настройка. На 100% всё работает нормально. Можно поднять до 125%, если хочется, чтобы машина тормозила сильнее при меньшем нажатии.

Аэродинамика

Аэродинамика даёт прижимную силу, но только на скорости. Примерно после 120 км/ч её эффект уже хорошо чувствуется.

Больше переднего прижима — лучше сцепление передних колёс и резче поворот. Но если переборщить, машина станет нестабильной в быстрых поворотах.

Больше заднего прижима — стабильнее задняя ось, меньше срывов на скорости. Но если переборщить, зад станет якорем, и машина перестанет доворачивать.

Настраивать аэродинамику лучше от проблемы. Если на скорости срывает перед — добавляйте передний прижим. Если срывает зад — добавляйте задний. Потом доводите баланс так, чтобы машина была на грани сцепления, но не срывалась.

Дифференциал

Дифференциал определяет, насколько по-разному могут вращаться внутреннее и внешнее колёса в повороте.

Настройка ускорения работает, когда вы нажимаете газ. Настройка замедления — когда тормозите или катитесь накатом.

Чем выше процент, тем сильнее блокировка и тем меньше разница во вращении колёс.

Ускорение

Больше процент блокировки на разгоне — меньше пробуксовка разгруженного колеса, меньше недостаточная поворачиваемость и больше желание машины доворачивать на выходе из медленных поворотов.

Меньше процент — машина спокойнее, но может сильнее плужить, а разгруженное колесо будет чаще буксовать впустую.

Замедление

Больше процент на замедлении — машина стабильнее при торможении, но хуже поворачивает.

Меньше процент — машина охотнее заходит в поворот, но становится менее стабильной при торможении.

Как правильно подходить к настройке

Не пытайтесь сразу выкрутить все ползунки по чужой таблице. В Forza Horizon 6 настройка работает только тогда, когда вы понимаете причину проблемы.

Машина едет прямо — ищите недостаточную поворачиваемость. Проверяйте передние шины, передний стабилизатор, передние пружины, аэродинамику и тормозной баланс.

Машину разворачивает — ищите избыточную поворачиваемость. Смотрите задний стабилизатор, задние пружины, задний отбой, дифференциал и баланс тормозов.

Сначала добейтесь нормального сцепления и стабильной подвески. Потом дорабатывайте тормоза, аэродинамику и дифференциал. И только после этого добавляйте мощность.

В Forza Horizon 6 быстрая машина — это не та, у которой больше всего лошадиных сил. Быстрая машина — это та, которая может поздно тормозить, точно входить в поворот и рано открывать газ без знакомства с ближайшим забором.